Как правильно класть тротуарную плитку на песок

Тротуарная плитка облегчает передвижение по дорожкам приусадебных участков, придаёт им ухоженность, служит чёткими границами зон территории. Изготавливают такую плитку из бетона, и сами покрытия достаточно прочны, но при ошибках в настилке быстро теряют в функциональности и привлекательности. Речь идёт о правильности подготовки основания.



Конечно, брусчатку можно положить на бетон или раствор цементно-песчаной смеси, что обеспечит покрытию достаточную прочность и долговечность. Но этот способ трудоёмок и затратен финансово, что в совокупности со стоимостью плитки делает его доступным далеко не каждому.

Практика показывает, что пешеходные дорожки можно надёжно облицевать брусчаткой и по песку, а проезды для легкового автотранспорта – с минимальным расходом цемента. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Разметка дорожек

Прежде всего решают, будет ли участок рассчитан только на движение пешеходов, или же на автотранспорт тоже, и — какой именно. Делается это для того, чтобы определиться:

    1. С шириной дорожек.
    Дорожки для пешеходов делят на главные и второстепенные. Главные должны быть шириной от 1 до 1,5 м, дополнительные – 0,5-0,8 м, между огородными грядками – 0,4-0,5 м.

    Если отмостка дома используется для хождения, её делают шириной 1-1,2 м.

    Чтобы пешеходу безопасно разминуться с легковым автомобилем, ширина дорожки должна быть от 2,55 м (из них минимум 0,75 м для человека). Радиус кривизны таких дорожек на поворотах выполняют в 6-7 м.

    2. С размерами площадки под автомашины.
    Зависит габаритов машины хозяев. Для одного легкового автомобиля длиной до 4 м достаточно 5х2,5 м, для минивэна или джипа – 6,5х3,5 м.

Если автоплощадка находится далеко от въезда на участок, её габариты увеличивают, чтобы для выезда можно было развернуться и не пользоваться задним ходом.

По контуру разметки вбивают колья и натягивают разметочный шнур.

Срезка верхнего слоя грунта

С площадей внутри разметки необходимо удалить верхний мягкий грунт, чтобы освободить объём для «пирога» из подготовительных слоёв и покрытия из плитки. В большинстве случаев это делается приблизительно на глубину 30 см — один штык лопаты (плюс/минус 5 см для авто- и пешеходных дорожек). Когда объёма работы много, срезку грунта производят бульдозером.

Затем поверхность подчищают вручную и по основанию выполняют уклон в 4% от строения – для отвода ливневых и талых вод. Песчаный или супесчаный грунт после планировки необходимо утрамбовать. Проще всего и качественнее это сделать электрической виброплитой. За неимением плиты уплотнение выполняют самодельной трамбовкой – метровым куском бревна с поперечной ручкой-черенком на верхнем торце.

Утрамбованные площади покрывают одним слоем геотекстиля с напуском полотен на обочины – это защитит будущую щебневую подготовку от просадки при смешении с грунтом. Геотекстиль подойдёт любой.

Устройство щебневой подушки и монтаж бордюров

Дорожки и площадки поверх геотекстиля покрывают слоем крупнозернистого песка толщиной 5 см, обильно проливают его водой, после чего прокаткой куска трубы выравнивают и уплотняют. Засыпке дают сутки просохнуть, а затем поверх неё укладывают щебень фракции 20-40 мм, распределяя его толщиной в 12-15 см и придерживаясь выполненного по основанию уклона в 4%. Песчаная прослойка защитит геотекстиль от повреждений острыми осколками камня.

По контуру разметки в щебне устраивают неглубокую канавку так, чтобы установленный в неё бордюрный камень оказался заглублён в подушку приблизительно на 5 см. Бордюры монтируют по контрольному шнуру, с зазором между камнями в 5-10 мм. Для монтажа по овальным участкам бордюрные элементы сначала выкладывают по контуру целыми, а после определения их потребного количества режут на 4 части каждый, и выкладывают плавные сопряжения. Резку камней производят большой болгаркой с диском-«сухорезом» диаметром 180-230 мм.

Верхняя грань бордюрной линии не должна быть выше уровня грунтовой обочины более, чем на 5 см.
По окончании монтажа бордюров щебневой подушке граблями придают выбранный профиль финишного дорожечного покрытия (плоский, двухскатный выпуклый, односкатный, или двухскатный вогнутый), после чего уплотняют её доступным способом.


После утрамбовки проверяют правильность расположения бордюров, при необходимости поправляют их, а затем стыки между камнями заполняют раствором ЦПС и затирают.

Поверх уплотнённого щебня насыпают чистый песок средней зернистости, и равномерно распределяют его слоем приблизительно в 5 см. Затем подушку проливают водой по всей площади, и повторяют уплотнение. Во время этой операции пустоты в щебне заполняются проваливающимся в них песком, и засыпка становится гораздо плотнее, а значит, статичнее.

Укладка брусчатки на подушку с цементно-песчаным слоем

Подушка из щебня и песка годится для отделки плиткой дорожек, предназначенных лишь для пешеходного движения. Если по ним планируется проезд легковых автомашин, утрата покрытием проектного профиля – вопрос лишь времени. Выходом в минимизации расходов на цемент для таких дорожек является создание в подушке верхнего слоя из сухой смеси песка и цемента в пропорции 1:7. Плитку при этом используют толщиной от 6 см.

Если дорожек не много, и оставшиеся работы, в том числе настилку брусчатки, можно выполнить в один день, то слоем смеси покрывают всю площадь, после чего облицовывают её плиткой. Когда объёмов больше, дорожки делят на участки, и последовательно их обустраивают – устраивают цементно-песчаную подушку и кладут плитку. Суть такого алгоритма в том, чтобы слой сухой смеси не оставить на ночь непокрытым – осадки вызовут его отверждение.

Как же правильно класть тротуарную плитку на такую подготовку?

Приготовленную сухую смесь распределяют по намеченному участку слоем в 3-4 см. Чтобы не топтаться по утрамбованной, но всё же рыхлой, подушке, брусчатку нужно укладывать в направлении от себя. Однако стартовую позицию ещё предстоит устроить. Плитку кладут на проектное место и подбивают резиновой киянкой, вдавливая в слой сухой ЦПС. Соседний элемент размещают с зазором в 1-2 мм — для этого используют спички или крестики, но часто брусчатка отлита со штатными ограничителями. Выложив достаточный «пятачок», мастер переступает на него и в дальнейшем кладёт брусчатку уже перед собой.

Каждый готовый ряд проверяется на горизонтальность строительным уровнем. Отклонения от проектной плоскости корректируются:

  • если брусчатка выступает в покрытии, её заглубляют ударами киянки или переустанавливают на меньший слой смеси;
  • когда плитка заглублена, ЦПС под неё добавляют.


При укладке плитки без подрезки не обойтись, делается это болгаркой с диском-«сухорезом». Элемент прикладывают к посадочному месту, намечают линию реза, после чего на безопасном основании выполняют подгонку.

В дальнейшем, когда брусчатка будет уложена, цементно-песчаная смесь отвердеет, поскольку в неё попадёт вода от проливки швов, влага из грунта и атмосферы. Слой станет твёрдым и способным выдерживать нагрузки от движения легкового автомобиля. Однако ближайший месяц по таким дорожкам должны только ходить пешеходы.

Настилка плитки на песчаный слой подушки

Если по дорожкам планируется только пешее хождение, последний слой из сухой ЦПС не выполняют. Брусчатку кладут на утрамбованный песчаный слой, корректируя уровень каждой плитки по месту ударами киянки и подсыпкой песка. Зазор между элементами выполняется тот же – 1-2 мм, направление укладки – от себя.

Преимущество такого способа монтажа брусчатки перед настилкой на слой ЦПС заключается не только в отсутствии расходов на цемент и этапа работы с ним, но и в беспрепятственном проникновении воды в дренаж.

Обустройство швов брусчатки

Облицованные плиткой поверхности посыпают сухим песком средней зернистости, и метут его вручную жёсткой метёлкой, стараясь заполнить щели. Выполнив это по всей площади, дорожки умеренно проливают водой с помощью лейки, чтобы уплотнить заделку швов, после чего операцию повторяют.

Если брусчатка стелилась на сухую ЦПС, в песок для заполнения стыков также добавляют цемент, но в пропорции 1:1 – это скрепит элементы покрытия между собой, и сделает его ещё прочнее. В такой ситуации для повтора операции нужно подождать высыхания основания. Через 5-7 дней после обустройства швов брусчатое покрытие с помощью жёсткой щётки моют водой из шланга, чтобы удалить с плитки остатки цемента.

Заключение

Использование данных технологий позволяет получить красивое, прочное и долговечное покрытие, устойчивое к просадке. Использование цемента при этом минимально, а замесы бетона не выполняются.

-->

Добавить комментарий




*

code

Наверх