Керамическая плитка – проверенный временем экологичный материал, ремонт жилья без которого сегодня трудно представить. Кафель производится во множестве видов, различающихся набором достоинств, степенью пригодности к определённым условиям эксплуатации, и с развитием технологий их становится всё больше.
Поскольку ценовой диапазон керамики включает и широкий бюджетный сегмент, многие домашние умельцы самостоятельно осваивают её укладку, набивая руку на отделке подсобных помещений недорогим материалом. Профессионализм приходит с годами практики, но начинают все с теории – технологии укладки кафеля и базовых рекомендаций, как правильно класть плитку своими руками.
Непосредственно настилке плитки предшествует целый комплекс подготовительных мероприятий. Рассматривать технологию укладки кафеля в отрыве от этих операций нельзя – некачественное исполнении любой из них ухудшит конечный результат даже при настилке плитки профессионалом. Но подробное рассмотрение каждого этапа объёмно, поэтому ограничимся описанием наиболее распространённых стартовых условий, необходимых для начала облицовочных работ.
С пола или стены удаляются все старые покрытия – до прочно держащихся твёрдых слоёв, и очищенное несущее основание гидроизолируют. Если изоляция выполняется составом проникающего действия, то предварительно грунтовать его не нужно. Под обмазочную гидрозащиту основание грунтуют.
На полу устраивают утепление (лучше из твёрдых изолянтов), поверх него — несущую армированную стяжку из раствора цементно-песчаной смеси. За неделю бетон при правильном уходе набирает 70% прочности. Для стяжки по пенопластовому утеплителю лучше подождать эти 7 дней, а на покрытие по твёрдому основанию можно начинать класть плитку раньше — через 3-4 дня, излишки влаги из бетона постепенно испарятся через стыки керамики, так как абсолютной герметичности швов затирка не обеспечивает.
Стены под укладку плитки необходимо начерно выровнять. Если делать это оштукатуриванием, то ремонтную смесь нужно использовать цементную – следовательно, старая гипсовая шпаклёвка должна быть убрана без остатка не зависимо от прочности.
Выравнивание стен влагостойким гипсокартоном избавляет от трудоёмкого и грязного этапа штукатурки, но требует дополнительной гидрозащиты листов – нанесения гидрофобных составов на обе стороны. Основание из ГКЛ обойдётся дороже оштукатуривания и будет значительно уступать в прочности покрытию из цементного раствора.
При выборе кафеля для конкретного основания в приоритете, кроме безопасности, могут быть различные критерии. Прежде всего, исходят из бюджета, но сегодня даже при скромном лимите расходов можно выбрать красивую плитку, которая прослужит долгие годы. В бюджетном ценовом сегменте находится множество моделей терракоты (монокоттура, бикоттура, монопороза) – плитки из красных и белых глин, напольной или настенной, глянцевой или матовой, прочной и не очень, с различной степенью стойкости к разрушающим факторам. Принадлежность к семейству терракоты не подразумевает обязательную дешевизну – среди такого кафеля достаточно дорогих моделей (майолика), но при ограниченном бюджете выбор облицовки нужно начинать с него.
К более дорогой облицовочной плитке относятся мозаичная, метлахская, керамогранит, котто, клинкер, каждая из которых делится на подвиды – материалы с индивидуальными характеристиками. Выбирая материал для укладки поверх «тёплых полов», следует отдавать предпочтение более плотному кафелю – керограниту, метлаху. В «мокрых» комнатах и помещениях с повышенными требованиями к чистоте нужно использовать кафель, лёгкий в уходе и стойкий к бытовой химии – глазурованный, стеклянный, полированный. В местах с высокой интенсивностью хождения пол облицовывают плиткой, стойкой к абразивному износу – метлахской, клинкером, керогранитом.
Размер, формат и цвет плитки тоже должны быть привязаны к месту эксплуатации. Малогабаритные комнаты не отделывают крупноформатным кафелем – это только подчеркнёт их тесноту. А в просторных помещениях ущербно выглядит мелкая плитка. Самые распространённые формы кафельных листов – квадрат, прямоугольник или 6- , 8-угольник. Правильно выбрав формат и ориентацию плитки на плоскости, можно замаскировать дефекты геометрии основания. Например, скрыть непрямые углы поможет настилка кафеля любой формы диагональными рядами. Укладка прямоугольных листов «стоя» визуально приподнимет потолок, а «лёжа» — удлинит стену.
Сделать помещение зрительно просторнее поможет плитка светлых тонов, особенно эффективны градиентные переходы от тёмного к светлому в направлении снизу-вверх.
Кроме самого кафеля, нужно уметь правильно выбрать следующие материалы:
Чаще всего используют готовые сухие смеси на основе цемента. Их характеристики, расход и способ применения указаны на упаковке, важно не купить состав с просроченной годностью или достоинствами, которые в имеющихся условиях не будут востребованы.
Работа с двухкомпонентными затирочными составами требует навыков, поэтому и межплиточные швы затирают в основном цементными смесями. Даже для сухих помещений лучше приобретать затирку с противогрибковыми добавками.
Цвет затирочного состава должен гармонировать с расцветкой плитки – смесь может быть как белой, так и цветной (колерованной самостоятельно или готовой).
Применяются для выдержки определённого межплиточного зазора, минимальным значением является 2 мм даже для «бесшовной» облицовки.
Эти в обиходе «уголки» — пластиковые, алюминиевые или латунные часто используют для оформления стыковки плитки в углах и с зонами отделки из другого материала.
Молдинги выпускаются разноцветными и под различную толщину кафеля. Являясь декоративными аксессуарами, эти элементы ещё и значительно упрощают подгонку плитки по углам, что важно для исполнителя без опыта.
Если при ремонте не используется специфический вид керамики, как, например, крупноформатные листы или сверхтонкий керамогранит, укладку плитки можно выполнить без дорогостоящего профессионального инструмента.
Для настилки кафеля понадобится:
2. Ножовка по металлу – резать молдинги.
3. Перфоратор (мощная электродрель) с миксерной насадкой для замешивания плиточного клея и ёмкость для раствора.
4. Резиновая киянка – для коррекции посадки кафеля после наклейки.
5. Строительные пузырьковые уровни – длинный (1-2 м) и короткий (30-50 см). Коротким контролируют укладку каждой плитки, длинным – плоскость покрытия.
6. Рулетка, угольники 90 и 45 град., линейка.
7. Маркеры, карандаши – для нанесения рисок на плитку и основание.
8. Малярный шнур – для отбивки линий на стене.
9. Набор шпателей – малярный с гладким лезвием шириной 7-10 (класть раствор на плитку), зубчатый (малка, зуб 10 мм, распределять клей) и резиновый (для затирки).
Пригодятся также наждачная бумага на бруске – для тонкой подгонки плитки, чистые поролон и ветошь – протирать кафель после затирки швов.
Пол и стены размечают по-разному, но в обоих случаях цель разметки – скомпоновать листы на основании максимально эстетично. Если ремонт выполняется по дизайн-проекту, задача упрощается и сводится лишь к переносу разработанной раскладки плитки на основание. В отсутствие проектной схемы разметку нужно выполнить самостоятельно. Прежде всего, следует знать, что в интернете есть специальные программы для раскладки кафеля, которые по введённым данным выдадут оптимальные варианты.
Такой программой можно воспользоваться самому, или же обратиться в магазин, где приобреталась плитка – там этот софт используется для клиентов постоянно.
Если на основание укладывается плитка одного вида, а настилка будет монотонной, то скомпоновать кафель можно и «вручную» — разложить на полу два базовых ряда, например, один продольный и один поперечный.
Это покажет, придётся ли подрезать крайние листы, и на какую величину – затем её нужно распределить по сторонам поровну. При настенной раскладке первый горизонтальный ряд выполняется из плитки, подрезанной на 1/3 по высоте.
По стене на расстоянии от пола приблизительно в 2/3 высоты плитки проводится стартовая горизонталь, и вплотную к ней снизу саморезами крепится опорный брусок – на него ляжет первый ряд плитки.
Если настилка керамики выполняется на клеевой состав из готовой сухой цементной смеси, замачивать плитку не нужно, достаточно вытереть тыльную сторону от пыли. При укладке же на раствор цементно-песчаной смеси пористые виды кафеля погружают на 3-4 минуты в воду, иначе основа плитки впитает в себя цементное молочко, и листы будут держаться хуже.
Настилку плитки первого ряда начинают от середины стены в обе стороны или от угла, в зависимости от разметки. На кафель малярным шпателем наносится плиточный клей, после чего «гребёнкой» он равномерно распределяется по поверхности. Лист прикладывается к проектному месту и лёгкими ударами резиновой киянки притапливается в раствор для удаления из него воздуха и уплотнения. Выдавленные излишки клея сразу удаляют в ведро. Идентично стелется соседний лист, после чего шов между ними чистится от раствора, и в него вставляются крестики. По окончании монтажа стартового ряда отделку прекращают на пару часов, чтобы дать клею схватиться, после чего можно положить ещё один пояс. Третий ряд и выше лучше класть через сутки.
По окончании монтажа керамики приступают к затирке швов. Затирочный состав готовится по инструкции на упаковке, после чего с помощью резинового шпателя стыки должны быть заполнены на всю глубину. Чем толще кафель, тем жёстче должен быть шпатель. Через час после шовного заполнения излишки затирки начерно удаляют с плитки чистым влажным поролоном, окончательную чистоту наводят на следующий день сухой ветошью.
Как правильно класть плитку – тема очень ёмкая. У каждого профессионала есть свои секреты, для него единственно правильные. Например, при облицовке стен один мастер наносит клей только на плитку, другой — только на основание, а третий покрывает раствором обе поверхности. При этом каждый из них убедительно обоснует свои действия. Таким образом, при настилке керамики главное не допустить критических ошибок, например, уложить её на слишком толстый слой смеси, или затереть стеклянную мозаику составом серого цвета. Что касается тонкостей технологии укладки кафеля своими руками, то они познаются только с многолетней практикой.
Загрузка ...
